单一麦芽威士忌是最初的威士忌——尽管可以肯定的是，在非法蒸馏的早期，生产商并不太关心谷物的类型或成熟期，但他们可能不会混合或分享他们的精神广泛。当然，当时，该产品可能仅在苏格兰偏远地区经营的许多小型酿酒厂附近有售，只有在您有正确的联系时，才能在更广泛的地方使用。

因此，直到 1830 年 Aeneas Coffey 为他的色谱柱申请专利后，单一麦芽威士忌和混合威士忌之间的区别才真正变得重要。这一突破使谷物威士忌首次成为可行的商业产品。生产商仍然赞赏 Coffey 的效率，这意味着它允许他们以更高的证明量生产大量产品。消费者赞赏新产品的清淡口味和稠度。

在 1860 年代法律发生变化后，大桶和混合威士忌开始占领市场。它是一种圆润、一致且对消费者更具吸引力的产品，与昂贵的单一麦芽威士忌相比，它的生产量更大，成本更低。所有这一切，再加上一些精心策划的营销预算（包括为推广一个品牌而训练的大约 500 只鹦鹉）和席卷法国葡萄园的根瘤蚜流行病，意味着到 19 世纪末，混合苏格兰威士忌已成为人们的首选和精神。每个人都很高兴。

好吧，不是每个人。一些生产商仍然坚持从罐中生产单一麦芽威士忌，他们不高兴这个新贵的“清淡口味”和“一致性”正在蚕食他们的市场份额。必须要做些事情。那件事开始了一场试图将威士忌定义为单一麦芽威士忌的运动，并阻止谷物威士忌合法地称自己为威士忌。 

专利仍然否认者采取了类似的方法，法国酿酒商在几年后在美好年代法国寻求禁止苦艾酒时取得了巨大成功，并发表了大量宣传反对“专利的邪恶”。

奇怪的是，这件事在 1903 年达到了顶点，当时伊斯灵顿的贸易标准诉讼实际上成为了威士忌法律定义的测试案例。在这一程序（由主要参与者提供大量资金）以一系列无定论的争论和上诉告终后，成立了威士忌和其他可饮用烈酒皇家委员会，以一劳永逸地解决这一难题。

他们没有急于做出决定，举行了不少于 37 次会议——大概是品尝——但在 1909 年，委员会得出了有利于调酒师的结论，并反对设定最低麦芽含量的强制性成熟期。尽管如此，争论从未真正消失，关于单一麦芽威士忌是“真正的威士忌”而其他一切都只是泔水的争论在互联网的某些部分一直持续到今天。