“对我们来说，只有尝试。其余的不是我们的事，” TS Eliot 的话是澳大利亚葡萄酒商赖以生存的词——尤其是如果他们想在国外销售葡萄酒。

不幸的是，他们必须攀登的不是一座山，而是一座 1000 万米高的火山。自从北京在 2020 年与澳大利亚人发生争执以来，严重的关税已经摧毁了对该国的出口。

与此同时，根据澳大利亚葡萄酒协会的最新数据，对美国的出口下降了 11% 至 3.93 亿美元（截至 2021 年 9 月的 12 个月）。去年对加拿大的销售也有所下降。

由于供应过剩和敌对的中国政府，散装价格可能会保持停滞，业界的目光都集中在 向北美和欧洲销售优质的澳大利亚葡萄酒上。澳大利亚在这方面取得了一些成功；到 2021 年，对英国的总出口价值增长了 7%。然而，独立商人通常会承认，除非冷漠的消费者被颈背抓住并强行喂食“时髦”的澳大利亚笨蛋，否则它会留在货架上。特别是如果它不是设拉子。

促进差异

部分问题涉及最过度使用的词语：多样性。或者说缺乏意识，更准确地说。与许多国家一样，澳大利亚的国内葡萄酒行业比其国际公认的行业更偏向深奥。然而，大多数饮酒者并不聪明。

“在 2017 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日期间，我们已售出近 480,000 瓶澳大利亚葡萄酒——我们的市场（包括英国和欧洲）仍以设拉子销售为主，占所有红葡萄品种的 72% 和 66%在所有销售的澳大利亚葡萄酒中，”伦敦进口商 Vinorium 的所有者 Stuart McCloskey 承认。

“英国消费者在拥抱‘新’澳大利亚方面落后了很长一段路。遗憾的是，尽管有大量的教育，但关键品种的销售是可以预测的，今年将保持不变。此外，根据我们的详细分析，我预计过去五年的销售情况不会有任何重大变化。” 他认识到，如果营销人员能够更有效地推销多样性信息，侍酒师和买家就会对消费者进行更好的推销。

他们一直失败真是太可惜了。澳大利亚酿酒商最近取得了一些非凡的成就。令我惊讶的是，这个为我们提供了 Madge 和 Harold Bishop、Fosters、“g'day”和无穷无尽的有毒动物物种的国家可以对 Sangiovese、Roussanne、Petit Manseng、Nebbiolo 和 Viognier 等好斗的品种施展如此微妙的魔法。

一次又一次，盲品展示了澳大利亚鲜为人知的风格的最高品质。我最近从玛格丽特河品尝了一种令人难以置信的辛辣和新鲜的 Marsanne/Roussanne 混合物，而来自Yarra Valley的顶级 Viognier 绝对杀死了大多数 Condrieu。如果你有多余的东西，试试Yarra Yering Carrodus Viognier（不，不涉及贿赂）。它将重新定义您对澳大利亚葡萄酒的所有成见。

桑娇维塞胜利

但是澳大利亚人如何采用经典的欧洲品种，并在某些情况下改进原产地？它是一种卓越的技能，对深奥（至少与设拉子相比）、风土、巫术的热情吗？让我们为此感到高兴，不管它发生了什么。任何让意大利人停下来喘口气，承认他们可能错了的事情，肯定是无价的。

介绍展品 A：桑娇维塞。人们普遍认为（特别是在意大利，奇怪的是），托斯卡纳中部的标志性葡萄不能旅行。有趣的是，Antinoris 试图在 1980 年代后期将 Sangiovese 移植到纳帕谷。他们的庄园，安提卡纳帕谷，将成为种植桑娇维塞的旗舰新世界风土。然而，经过多年的试验，他们决定拔掉许多葡萄藤。

“一开始，我们种植了桑娇维塞，以及赤霞珠、霞多丽和其他品种，”Albiera Antinori 在 2019 年解释道。

“由于多种原因，主要是风土的差异，很难获得兼具深度和优雅的桑娇维塞葡萄酒。所以在 2008 年，我们将桑娇维塞重新种植在庄园山坡的高海拔地区，以观察“如果它会从不同的位置中受益。但最终，它并不令人满意。只是桑娇维塞的旅行并不顺利——甚至不如黑皮诺。”

实际上，这并不完全正确。尽管全球种植的约 70,820 公顷桑娇维塞大部分都在托斯卡纳，但澳大利亚已经证明这种葡萄将在欧洲以外生产出出色的葡萄酒。正如人们所预料的那样，存在关键的风格差异。我从澳大利亚尝试过的每一种桑娇维塞都更加果味浓郁，没有小基安蒂葡萄酒的涩味。然而，这些葡萄酒结构合理、平衡且新鲜。没有过度提取、过度橡木或煮过头。他们会让任何有自尊的托斯卡纳人感到自豪。当然，并不是说他们可以忍受承认。